A szomorú asztali ebédek szomorúbbak lettek?

A koronavírus-járvány első pánikba esett heteiben az ebéd fellendülés volt Debbie Davis-Graff és férje, FT előtt. A lezárás előtt az FT 14 órás munkanapokat töltött be a csőipar ügyvezetőjeként, és olyan gyakran utazott mint ritkán volt otthonukban, amely egy tó partján fekszik Gent vidékén, Nyugat-Virginiában. „Olyan volt, mint egy randi, minden nap” – emlékezett Davis-Graff azokra a déli étkezésekre. Elhagyással főzött: lassan főzött barbecue marhahúst neki (bár többnyire vegán), au gratin burgonyát (titokban vegán sajttal készítették), és házi kenyeréből készült salátát krutonnal. „Együnk együtt ebédelni és kint figyelni a madarakat” – mondta. – Néha még iszogattunk, mert miért ne?

A nászút kevesebb, mint egy hónapig tartott.

„Jó volt. De aztán rájöttem. . . ez elfoglalja az egész napomat – mondta. – Kijavítanám a reggelijét, és mire kitakarítják, ideje elkezdeni az ebéd javítását. És akkor le kellett ülnöm vele ebédelni, aztán meg kellett takarítanom. Nem jelentkeztem Alice-nak.

Egy évvel a világjárvány után a párnak megvan a maga és az Instapotja. (Hat liter; az övé három.) Chilit és más „húst” készít, amellyel Davis-Graff inkább nem foglalkozik. Saját mini salátabárt hozott létre salátával és előkészített zöldségekkel.

2021-ben az „ebéd” és a „szünet” szavak már nem tökéletes párosítás.

Az egykor újdonságnak számító otthoni munka ebéd ma már leginkább őrlődik. Az irodai dolgozók, akik tavaly tavasszal izgalmat tapasztaltak egy meleg déli étkezés elkészítésében, túl vannak rajta, míg a régóta élő WFH-iak csak egy újabb étkezésnek tekintik a tervezést, a főzést és a takarítást. Úgy tűnik, hogy az érzés széles körben elterjedt. Múlt hónap, Jó étvágyat kívánunk dedikált nyomtatott magazin borítója a kimerítő kérdésre: „Mi az ebéd?” 2021-ben az „ebéd” és a „szünet” szavak már nem tökéletes párosítás.

A 27 éves James Park imádta az ebédet. Közösségi média menedzser itt: Evő New Yorkban arról volt ismert, hogy luxus ebédeket hozott az irodába, hogy megosszák azokat az ebédklub részeként, amelyet kollégájával hozott létre. Például kongét készített, majd gyorsan csomagolt hat különféle öntetet – puha főtt tojást, kimchit, shiitake gombát, felszeletelt mogyoróhagymát, szezámmagot, chilei olajat – mindegyiket a saját edényükbe. „A köreteket úgy néztem meg, hogy ne csak az ízt, hanem a bemutatót is kiemeljem” – mondja a Before Times étterméről.

Amikor a város leállt, Park izgatott volt – legalábbis kulináris szempontból. A Brooklyn-i Williamsburg-i konyhájából főzhetett és tartalmat hozhat létre saját közösségi média csatornái számára, mint pl Instagram, ahol több mint 15 000 követője van. Ezekben az első hetekben Park egyebek mellett kimchi quesadillákat és a sült rizs lenyűgöző változatát készítette: a rizst egy csíkos rántotta köré rejtve, tetején srirachába rajzolt mosolygós arccal. (Ez valójában meglepően egyszerű. Lásd az övét hogyan kell itt.)

A világjárvány elhúzódásával azonban „nagyon fárasztó lett” – ismeri el Park. Manapság a hétköznapi ebéd inkább pirítós, vagy néha egy darab Jollibee-ben sült csirke, amelyet ömlesztve rendel, lefagyaszt és újraforgácsol szeretett légsütőjében. „Most arra irányítom a lelkesedésemet, hogy mit főzök vacsorára” – mondta. „Ebéd és vacsora? Ez túl sok.”

Manapság, ha Curtis eszébe jut ebédelni, választása a gyors és a legkevesebb mosható edény előállításához vezet.

A kevésbé szenvedélyes szakácsok hasonló kiégéssel szembesültek. Meghann Curtis, egy 42 éves kétgyermekes anyuka, aki érdekképviseleti munkát végez Washington DC-ben, jóval a koronavírus beütése előtt otthoni irodája volt. Az ebéd soha nem volt prioritás, de ez tavaly tavasszal megváltozott. A hét elején nagy adag barna rizst készített. Aztán a hétköznapi találkozók között felvert egy kis sült rizst, hozzáadva egy tojást, friss paradicsomot, bármilyen zöldséget is.

„Ez volt az egész kulináris életem csúcspontja” – mondta, csak részben viccelődött. „A sült rizs időszak olyan volt, mint az én kék időszakom.”

Manapság, ha Curtis eszébe jut ebédelni, választását a gyorsaság vezérli, és a legkevesebb mosható edényt állítja elő. Lehet, hogy ez egy felmelegített fagyasztott burrito vagy egy pár rudacskás húr sajt – ami hozzáteszi: „szobahőmérsékleten nagyon jó”.

Ez az élelmiszer-üzemanyag megközelítés sokáig vágyik arra a napra, amikor visszamehetnek az irodába. Vegyük Erin Hadley-t, egy 41 éves pszichológust, aki a világjárványig Philadelphiában élt férjével és tízéves fiával. A pandémiát megelőzően az ebédje a beteg megbeszéléseinek tervezett órája volt, az idő, amellyel elment, hogy felvegyen egy salátát vagy sushit, vagy hogy szaladgáljon Dizengoffhoz, a kedvenc helyi hummus ízületéhez. – Millió lehetőségem volt – mondta mohón. – Vagy akkor millió lehetőségnek tűnt.

Tavaly nyáron a család Marylandbe költözött Hadley szüleihez. Három generációval otthon, irodáját a ház legbiztosabb helyén tette meg: a mosókonyhában. Hadley abban a hintaszékben ül, amelyet édesanyja csecsemő korában használt, és egy régi étkező szék szolgál az íróasztalaként. Az étel nem rossz – egyáltalán nem. A férje és az édesapja főzi a főzést, és szerencsés, hogy be tud vonulni a konyhába és megmelegíteni rizottót vagy pörköltet. „De ez már nem érez szünetet” – mondja. „Az ebéd elfogyasztása nem olyan szórakoztató, mint korábban.”

Természetesen mindig van kivétel, amely a szabályt bizonyítja. Ebonne Just, márkatanácsadó imádja a WFH ebédeket. A koronavírus előtt Just évekig dolgozott egy forgalmas chicagói ügynökségnél, ahol „kilenc órám volt az irodában, hogy 15 órányi munkát végezzek”. Az ebéd, ha így hívhatnánk, harapnivalók sorozata volt az asztalán: gumiszerű medvék, mogyoróvajas kekszek forgása és LaCroix: „Hazaérve disznók lennék, mert éheznék.”

Az üzleti élet hirtelen visszaesése miatt tavaly tavasszal elbocsátották a 42 éves Justot. Azóta a dél-karolinai Charlestonba költözött, ahol távolról dolgozik egy másik chicagói cégnél, amely arra ösztönzi munkatársait, hogy távolodjanak el a képernyőjüktől.

Manapság legalább 45 percet vesz igénybe ebédre. Szendvicseket készít és maradékot eszik; a legtöbb héten valamikor egy büfét állít fel. Azon a héten, amikor beszéltem vele, sertés bélszín maradványait, gallérzöldeket, néhány kínai előételet, csirkecsíkokat és salátalevet legeltette. Csak azt mondja, régen úgy érezte, be kell bizonyítania az irodájában tartózkodó embereknek, hogy úgy dolgozik, hogy mindig az íróasztalánál van. „Most, hogy mindenki változott, ez megadja neked ezt a szabadságot.”

Úgy tűnik, mindenki a szabadságra – vagy legalábbis az eszkapizmus gyors leheletére – ebédre vágyik. Hadley számára, aki otthon ragadt a családjával, ez egy hosszú, magányos étkezés iránti vágyat jelent, pezsgőt kortyolgatva, és áthaladva a tenger gyümölcsei tornyán. Curtis számára, akinek az ebéd csak azért vált üzemanyaggá, hogy átélje a napot, ez egy olaszos ünnep egy halvány megvilágítású barlangban, baráti guggolással. Még Just-nak is van elképzelése egy álomebédről – és ez nincs otthon.

A chicagói irodájában volt, egy konferencia teremben, amelyet kedvenc láncának, a Portillo’s-nak szedtek: saját Chi kutyákat, olasz marhahús szendvicseket, vödör apróra vágott salátát és egy egész csokoládétortát. „Egy konferencia teremben lennék szorongva minden napi kollégámmal, maszkotlanul, csak nyersen kutyázva mindazt az oxigént.”